Qué amplificador le va a mi subwoofer
Qué amplificador le va a tu subwoofer: la regla del 75% al 150% del RMS, por qué quedarse corto quema la bobina y qué calibre de cable le toca.
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El amplificador debe entregar entre el 75% y el 150% de los watts RMS del subwoofer, y si tienes que fallar, falla por arriba. Un subwoofer de 400 W RMS trabaja bien con un monoblock de 300 a 600 W; el punto cómodo está entre 400 y 500.
Esa segunda mitad —falla por arriba— es la que casi todo el mundo tiene al revés, y es la que quema bobinas. Vale la pena explicar por qué.
¿Qué pasa si el amplificador se queda corto de potencia?
Se quema la bobina. No por falta de potencia: por recorte.
Un amplificador que no alcanza se acaba usando al tope. Al subir la ganancia buscando volumen, la onda que sale deja de ser una onda y se le aplanan las crestas — eso es el recorte, o clipping. Una onda recortada entrega mucha más energía continua a la bobina que una onda limpia del mismo tamaño, y esa energía se vuelve calor en un alambre que no tiene por dónde disiparlo. La bobina se calienta, el barniz se reblandece y el subwoofer se abre.
Un amplificador que sobra, con la ganancia bien ajustada, nunca recorta. Trabaja relajado y entrega onda limpia. Por eso, entre uno que se queda a 300 W y otro que da 500 para un subwoofer de 400, no empatan: el de 500 es el correcto y el de 300 es justo el que no debe ir.
Así lo calculamos nosotros: cuando emparejamos amplificadores para las fichas del catálogo, quedarse corto pesa 2.2 veces más que pasarse en la misma proporción. Sin esa asimetría, un amplificador de 300 W empataba con uno de 500 para un subwoofer de 400 —los dos a la misma distancia— y el empate lo rompía el precio, que es exactamente el criterio equivocado.
¿Watts RMS o watts pico?
RMS, siempre. Los watts pico —"1200 W MAX", "3000 W PMPO"— son un número de mercadotecnia que describe un instante que el equipo no puede sostener. No sirven para emparejar nada.
En este catálogo el wattaje que aparece en el título es RMS real en todas las marcas que manejamos. Si ves "Subwoofer de 10" 400w", son 400 W RMS. La única excepción es cuando la ficha del propio fabricante dice otra cosa, y entonces gana la ficha: el Hertz Venezia V8 se llama "2000W" y su hoja de datos dice 160 W × 8 canales.
Cuando compares contra otra tienda, compara RMS contra RMS. Si una publicación solo anuncia el pico, el RMS es una fracción de esa cifra y no hay forma de deducir cuál: pide el dato antes de elegir amplificador, porque el que le toca se calcula sobre el RMS y no sobre el número grande.
La impedancia importa tanto como la potencia
Aquí está el error que hace que dos personas con el mismo equipo obtengan resultados distintos: los watts que anuncia un amplificador son siempre a una impedancia concreta.
Un monoblock que dice "500 W" casi siempre los da a 2 ohms. Ese mismo amplificador conectado a 4 ohms entrega bastante menos —del orden de la mitad—, y de pronto tu subwoofer de 400 W está recibiendo 250. Volvemos al recorte.
¿Qué significa la D en un subwoofer JL Audio?
D es doble bobina, y el número que sigue son los ohms de CADA bobina, no del subwoofer.
Un 10TW3-D4 tiene dos bobinas de 4 ohms. Según cómo las conectes:
- En paralelo → 2 ohms. Es lo normal, y es donde el monoblock entrega su potencia nominal.
- En serie → 8 ohms. El amplificador entrega mucho menos.
Un 10TW3-D8 tiene dos bobinas de 8 ohms: en paralelo da 4 y en serie 16.
Por eso el mismo subwoofer, con el mismo amplificador, puede sonar bien o sonar apagado dependiendo de dos cables. Si tu subwoofer trae D en el modelo, el cableado no es un detalle de instalación: es parte de la decisión de compra.
Emparejamientos reales del catálogo
Estos son pares que ya calculamos, con producto que tenemos. Todos son monoblock o de un canal: un subwoofer se alimenta con un canal, no con dos canales puenteados de cualquier manera.
| Subwoofer | RMS | Amplificador | RMS | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 8W3v3-4 | 250 W | JD250/1 | 250 W | $5,099 |
| 10TW3-D4 | 400 W | JD500/1 | 500 W | $6,299 |
| 10TW3-D8 | 400 W | RD500/1 | 500 W | $8,399 |
| 12W7AE-3 | 1000 W | JD1000/1 | 1000 W | $8,999 |
| 13W7AE-D1.5 | 1500 W | RD1500/1 | 1500 W | $15,199 |
En el caso del 10TW3-D4 con el JD500/1, el cableado va en paralelo para que el subwoofer le presente 2 ohms, que es donde el amplificador da sus 500 W.
Cada ficha de subwoofer del catálogo trae sus tres amplificadores recomendados con la razón escrita — son 192 recomendaciones calculadas para 73 subwoofers.
¿Qué calibre de cable necesita mi amplificador?
El calibre lo decide la potencia del amplificador, no el precio ni el largo del tramo:
| Potencia del amplificador | Calibre mínimo |
|---|---|
| Hasta 500 W RMS | 8 |
| Hasta 1000 W RMS | 4 |
| Hasta 1500 W RMS | 1/0 |
El calibre es inverso: número más chico, cable más grueso. Un cable delgado de más limita al amplificador aunque el equipo dé para más, y en el peor caso se calienta.
Los kits que corresponden: calibre 8, calibre 4 ($1,099) y calibre 1/0 ($1,699).
Lo que NO se le pone un amplificador
Dos casos donde la respuesta correcta es ninguno:
- Los subwoofers de casa. Los Fathom, E-Sub y Dominion ya traen su amplificador adentro y se conectan a la corriente de pared. Todo el amplificador de este catálogo es de 12 V para vehículo: no aplica.
- Los amplificadores de 24 V, en un vehículo terrestre. Una embarcación puede tener sistema de 24 V; un auto y un UTV son de 12. Un amplificador de 24 V en un carro no es una mejora, es un equipo que no va a encender.
Preguntas rápidas
¿Puedo ponerle un amplificador más grande y bajarle la ganancia? Sí, y es lo que hace cualquier instalador. La ganancia no es volumen: es el ajuste que empata la señal que entra con lo que el amplificador espera. Bien puesta, un amplificador que sobra trabaja tranquilo toda la vida del equipo.
¿Dos subwoofers con un solo amplificador? Sí, sumando el RMS de los dos y revisando la impedancia resultante, que es lo que cambia al conectarlos juntos. Dos de 400 W piden un monoblock de 800 a 1200, y la carga final depende de cómo se cableen las bobinas.
¿Y si mi subwoofer no dice RMS por ningún lado? Entonces no lo emparejes a ojo. En nuestro propio catálogo hay 4 subwoofers cuya ficha no publica RMS verificado, y a esos no les damos recomendación: preferimos no recomendar a recomendar mal, porque aquí el error se paga con una bobina quemada.
El siguiente paso
Si ya tienes el subwoofer, búscalo en subwoofers para autos y su ficha te dice qué amplificador le va, con la razón. Si vas a comprar los dos, empieza por el subwoofer: es el que fija la potencia, y el amplificador se elige después.
Ver amplificadores para autos y cableado y conexiones.
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